Голиб Саидов (golibus) wrote,
Голиб Саидов
golibus

ИТАЛЬЯНСКИЕ МОТИВЫ (12)

ВСЕ  ДОРОГИ  ВЕДУТ  В  ХРАМ...







       Нет, конечно: никакого секрета от друзей у меня нет. Маршрут следующего дня, как всегда,  был составлен накануне: Завтрак - Площадь Дуомо - Санта-Мария-дель-Фьоре - Площадь и церковь Сан-Марко - Сантиссима-Аннунциата.






     Если принять во внимание, что завтрак (так называемый "шведский стол") ежедневно подавался в строго отведенные для него часы (а именно: с 7 до 10), то нетрудно понять - почему моя птичка всего лишь пару дней успела мне составить компанию за все дни нашего пребывания во Флоренции: так рано могут вставать лишь доярки и колхозники вроде меня. Утонченным же и творческим натурам, свойственно открывать глазки на этот мир неспеша и постепенно.





    Сегодняшнее утро было невероятным исключением, мне повезло - ЕЁ Величество соизволило спуститься в столовую аж в 9-00! Понятно, что я носился перед ней, как ужаленный в одно место, разъясняя - где что находится и как пользоваться универсальным аппаратом, который выдаёт горячие напитки (чай, кофе, какао и ещё 33 чёрта в ступе).






        - Мне тут всё понятно. -  холодно отреагировала она мой "бисер" и пояснила: - Всё как в Израиле, только ассортимент победнее.
       После чего я предпочел отойти в сторонку и ограничиться своим традиционным завтраком: по кусочку сыра и ветчины и чашечка кофе-эспрессо.






        "Своих" я вычислял сразу: по обилию наложенной еды (которую не в состоянии съесть нормальный человек), а уже чуть позже удостоверялся в правильности своих догадок, когда до уха доходили отрывки фраз наших соотечественников. Мою супругу, как истинную патриотку, всегда раздражает, когда я обращаю внимание на подобные "мелочи". Впрочем, понять её можно: в любом народе хватает разных людей. Просто, мне, по всей вероятности, больше "везёт" на плохих...





        Площадь Дуомо, с огромной базиликой Санта-Мария-дель-Фьоре открылась перед нами внезапно, едва мы вышли из-за поворота одной из узких улиц города. Я и предполагать себе не смел, что среди таких узких лабиринтов города вдруг может открыться взору таких внушительных размеров площадь с не менее величественным собором. И как оказалось, это ещё только задняя часть гигантского сооружения.






       "Охи" и "ахи" сопровождали нас всё время, пока мы огибали эту церковь, чтобы подойти к её фасаду. Наконец, когда мы очутились напротив главного входа, дыхание наше замерло, рот отказывался что-либо произносить и только сердце ликовало, радуясь и восхищаясь творению рук человеческих.
        Особенно поразила цветовая гамма мрамора, столь искуссно и грамотно подобранная, что просто диву даёшься. Позже, я разузнаю, что с внешней стороны кафедральный собор облицован полихромными мраморными панелями различных оттенков зелёного (из Прато), розового (из Мареммы) и цветов с белой каймой (из Каррары). Казалось бы, всего три цвета, но -  как, оказывается, впечатляет...






         Дуомо (итал. Duomo), он же — собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Santa Maria del Fiore), был спроектирован так, чтобы мог вместить всё население города (на момент строительства — 90000 человек), то есть был чем-то вроде огромной крытой площади. Решение о строительстве собора на месте древней церкви Санта-Репарата (IV—V века) было принято в 1289 году. Несомненно, главной достопримечательностью ( визитной карточкой) конечно-же является красный  купол собора, ставший символом Флоренции: он как бы парит над всем городом. Его автором является Филиппо Брунеллески. История строительства этого купола имеет право на то, чтобы быть освещенной более подробно.





    "Сооружение купола над алтарной частью базилики, начатое архитектором Арнольфо ди Камбио около 1295 года и законченное в основном к 1367 году зодчими Джотто, Андреа Пизано, Франческо Таленти, для средневековой строительной техники Италии оказалось непосильной задачей. Строившийся купол нуждался, до окончательного погашения сил распора, в поддержке опирающихся на землю конструкций (лесов), а в то время построить такие огромные леса не представлялось возможным.
    В предложенной Брунеллески модели купол должен быть не сферическим, иначе верхняя часть такого купола обвалится, а стрельчатым, вытянутым вверх и ребристым. Восемь ребер купола должны принять на себя основную нагрузку. Между ними Брунеллески расположил 16 вспомогательных ребер, сходщихся наверху. Главные ребра должны поддерживать не одну, а две оболочки купола. На уровне перегиба ребра связаны «цепями» из массивных деревянных брусьев, соединенных железными скрепами.
     Купол был построен в 1446 году. Его диаметр составляет 42 метра, высота 91 м от пола собора, световой фонарь высотой 16 м. Купол весит без тяжелого мраморного фонаря около девяти тысяч тонн. По подсчетам Санпаолези, при его постройке ежедневно приходилось подносить на подвесные леса около шести тонн материалов, для чего Филиппо изобрел специальные подъемные механизмы.
     Восьмигранный шатер вошел в историю архитектуры как первый ренессансный купол, ставший символом не только ренессансной Флоренции, но и всех тосканских земель."







   Собор был освящён в 1436 году, но фасад был недостроен. В интерьере храма было пустынно, как то отмечает посетивший собор в XVII веке стольник П. А. Толстой:



         « Пришёл к саборной церкве, которая называется италиянским языком Санта Мария Фиоре, то есть Святыя Марии Цветковой. Та церковь зело велика, а снаружи зделана вся из белаго мрамору, а в белой мрамор врезываны чёрные каменья изрядными фигурами, и препорциею та церковь зделана дивною. А внутри тое церкви убору никакого нет, толко олтарь зделан изрядною резною работою из алебастру, и помост в той во всей церкве зделан из розных мраморов изрядною же работой»







       Великий герцог Франциск I приказал разобрать фасад и построить его заново. Лишь в XIX веке было решено достроить собор. В 1887 году появился существующий ныне фасад. Его автор — Эмилио де Фабрис. Значительный вклад внёс П.П.Демидов, на центральном фасаде, справа от центрального портала размещен соответствующий герб.






     - Если вам доведётся быть во Флоренции, обязательно посетите церковь Сан-Марко! - настоятельно напутствовал меня мой друг накануне нашей поездки. - Там такие чудесные люнеты во внутреннем дворе.
     Сан Марко (итал. San Marco) — общее название комплекса, состоящего из церкви Святого Марка (итал. Basilica di San Marco) и женского монастыря, в настоящее время превращённого в музей.







      Естественно, мы не могли пренебречь советами друга и вскоре, приобретя билеты (4 евро за вход, на человека),  очутились под сводами этого уникального сооружения. И надо отдать должное товарищу, нисколько не пожалели, поскольку сполна были вознаграждены увиденным.










     Взять хотя бы  кельи монахов, стены которых украшены сценами из "Нового Завета".
     К 1866 году послушники католического монастыря Сан-Марко окончательно покинули его стены. Три года ушло на то, чтобы из церковной постройки создать уникальный музей, посвященный творчеству Фра Беато Анджелико (Fra Beato Angelico), что в переводе означает Брат блаженный Ангельский. Фрески этого мастера эпохи раннего Ренессанса украшают внутренние стены монастыря.







        В 1490 году в стенах монастыря Сан-Марко получил кров самый неоднозначный из служителей католической церкви 15 столетия, Джироламо Савонарола (Girolamo Savonarola).
       Аскетичные кельи послушников, в том числе и самого Джироламо Савонаролы, сохранились до наших дней.









         Еще одна знаковая работа Гирландайо «Тайная вечеря» размещена в помещении, ранее служившей трапезной комнатой для монахов Сан-Марко. Картина приворожила нас своей необычностью и заставила на несколько минут застыть. Над всеми апостолами (кроме Иуды) светится нимб. Сама композиция очень необычна, приковывая к себе пристальное внимание.






            Наконец, сама знаменитая библиотека Сан-Марко, впечатляющая не только своим помещением, но и её содержанием. Помещение под библиотеку было построено архитектором Микелоццо на средства Козимо Медичи и его брата Лоренцо в 1441—1444 годах в рамках общей реконструкции монастыря.







      Идея создания публичной библиотеки принадлежит гуманисту Колюччо Салютати. Просветительские идеи Салютати были восприняты и активно поддержаны его учеником, Никколо Никколи. О нём известно следующее: «Ученость этого Никколи была настолько велика, а вкус настолько взыскателен, что он не мог дописать до конца ни одной фразы, ибо даже сам был не в силах удовлетворить своим строгим критериям.
      Все книги библиотеки Сан Марко на протяжении её истории исправно заносились в каталоги. Наибольшее количество книг содержалось в каталоге 1500 года — это период наибольшей популярности библиотеки, когда она стала крупнейшей не только в Италии, но и в Европе. В 1500 году её собрание насчитывало 1232 рукописные и первопечатные книги.










          Органические минералы и краски, используемые при написании книг, представлены в отдельных витринах, что также потребовало от нас пристального изучения.






         Монастырь Сан Марко содержит большое количество работ, в основном, фресок, итальянских художников эпохи Раннего Возрождения, в том числе, Фра Беато Анджелико, Беноццо Гоццоли, Доменико Гирландайо, Фра Бартоломео, Алессио Бальдовинетти и многих других. Особенно стоит отметить работы Фра Беато Анджелико: «Благовещение», «Распятие», «Страшный суд» и алтарный образ «Мадонна со святыми».






         Лично меня потрясла комната, в которой собраны отдельные элементы и образцы декора, испульзуемые при строительстве домов и внутренней отделки, относящиеся к XIV-XV векам. Обратите внимание на потолок: ну, чем вам не "болор" и "васса", которые почти один к одному используются при строительстве любого традиционного бухарского дома!
        Вот и гадай: кто у кого спёр этот метод? Просто, поразительно!






         По завершению короткого обзора, мы вышли через ещё один симпатичный внутренний дворик, не запечатлеть который невозможно. Ну, согласитесь: правда, очень милый...






       Раз уж, оказались на площади Сан-Марко, то как тут не "захватить" Академию изящных искусств (где находится настоящий Давид) и одну из древнейших базилик Италии, построенную в 1250 г. орденом сервитов - Сантиссима-Аннунциату.
       Дойдя до Академии и узрев очередь, мы не сговариваясь поняли, что с Давидом придётся расстаться: время было дорого, а стоять в длиннющей очереди при такой жаре - удовольствие мало приятное. И мы двинулись в сторону упомянутой выше базилики.






          Santissima Annunziata (итал.) - это довольно распространённый в Италии эпитет Богоматери, связывающий её с Благовещением.






           Внутреннее убранство церкви в стиле барокко поражает роскошью и богатством. Он  сложился после всех перестроек XVII и XVIII вв. Слева у входа в церковь находится «Рождество Иисуса» работы Алессо Бальдовинетти, за которым следуют сцены из жития св. Филиппо Бенинци, монаха-сервита, канонизированного в XVII в., работы Андреа дель Сарто.






          В арочной галерее, перекрытой стеклянной крышей, находится небольшой музей живописи, получивший название «Монастырь обетов». Стены украшены люнетами с фресками Россо Фьорентино, Понтормо и Андреа дель Сарто. Справа от входа находится фреска «Вознесение Мадонны» Россо Фьорентино. Затем по порядку следуют «Благовещение» Якопо Понтормо и «Обручение Марии» Франчабиджо. Особой красотой отличаются фрески Андреа дель Сарто «Рождение Марии» и «Прибытие волхвов в Вифлеем».






         Едва мы вышли из церкви на улицу, как лицом к лицу столкнулись с нищим: с жалостливым лицом он протягивал к нам свою худую дрожащую руку, и при этом что-то очень тихо бормотал. В общем, как говорил ослик Иа, "душераздирающее зрелище"...
         Между прочим, ещё одна параллель с Бухарой (во всяком случае, с Бухарой моего детства): невероятное количество нищих, убогих и калек, прикармливающихся у храмов. Помнится, мы с отцом никогда не избегали их. Бывало, облепит нас стайка молодых попрошаек, квартал которых (да, был даже целый квартал!) располагался возле кладбища Абу-Хавси Кабир и папа начинает раздавать монетки. Хоть по 10 копеек, но - каждому. Иногда возникали "разборки":
       - Так, ты опять протягиваешь руки?! - возмущался родитель. - Я ведь, тебе уже давал!
       Пристыженный мальчуган на короткое время приостанавливался, а затем, галопом нёсся навстречу к другой жертве.



ххх


НА ДОРОГУ К БОГУ...



   - Дадажончик, у Вас не найдётся мелочи? - справляется у меня супруга, копошась в своём кошельке.
   - Нет: я уже всю мелочь раздал на Сан-Марко! - начинаю заметно нервничать.
   - Неправда: я Вам днём отдавала свою мелочь...
   - Лена, монеты достоинством в один и два евро, далеко не "мелочь"!
   - Ну и что? - начинает раздражаться жена. - Вам что - жалко отдать их "на дорогу к Богу"?
   - Я уже с утра раздал 5 или 6 евро! - жалостливо взываю к её разуму. - Если я буду на каждом шагу "отдавать на дорогу к Богу", то нам с тобой ничего не останется "на дорогу домой".
   - Ерунда. - не обращает внимания на моё нытьё супруга. - Дайте, дайте... не жадничайте!
   И мне ничего другого не остаётся, как вновь лезть в карман за кошельком.
    Всё это время, несчастный проситель терпеливо ждёт, когда закончатся наши разборки. У него профессия такая - ждать. И это у него чертовски здОрово получается. Во всяком случае, обе стороны остаются довольными: один за то, что таки получил, а второй - с чувством выполненного долга, в надежде, что где-то "там" ему это обязательно зачтётся.


ххх







        После "благотворительности", мы двинули свои стопы вновь к центру, к Площади Синьории: там ещё оставались неизученными несколько мест.
        Piazza della Signoria (итал.) — площадь перед дворцом Палаццо Веккьо во Флоренции, являющаяся центром политической жизни во времена Флорентийской республики. В центре её - конный памятник Козимо I Медичи, выполненный в 1594 году скульптором-маньеристом Жаном де Булонем, прославившимся как Джамболонья.








          На площади базировалось правительство Флорентийской республики (синьория). Резиденцией являлся дворец, более известный как палаццо Веккьо.
          В 1478 году на площади в оконных проёмах дворца были повешены заговорщики, напавшие на Лоренцо и Джулиано Медичи. 23 мая 1498 года на площади были сожжены Савонарола и два его сподвижника-доминиканца. Об этом событии напоминает круглая плита, установленная на мостовой перед фонтаном Нептуна.







       Ещё одна заметная достопримечательность площади, на которую невозможно не обратить внимание, это конечно-же Лоджия Ланци, построенная в период с 1376 по 1382 год Бенчи ди Чионе и Симоне ди Франческо Таленти и предназначалась для собраний и приёмов Флорентийской республики. Тут представлено множество скульптур античных мифологических героев. Среди них: «Похищение Поликсены» работы Пио Феди, «Геркулес и кентавр» Джамболоньи, «Персей с головой Медузы» работы Челлини и пр..


(Продолжение следует...)
Tags: Репортаж
Subscribe
promo golibus март 15, 2013 19:36 21
Buy for 20 tokens
Ecce Homo (Се, Человек!). худ. Антонио Чизери Сколько б я ни ленился и ни откладывал на "потом", изъясниться, все же, придется. Речь пойдет о стереотипах в сознании среднего обывателя, применительно к религии, Богу и о некоей "исключительности" отдельных народов.…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments