Голиб Саидов (golibus) wrote,
Голиб Саидов
golibus

Category:

Мои книги: «Пловы»



Картинка кликабельна и ведёт на сайт книги



      Это моя самая первая книжка, вышедшая в 2007 году в издательстве «Аркаим».
      Я никогда в жизни не не имел привычки, писать письма, обращаться с просьбой к издателям и т.п., считая всё это бесполезной тратой времени. Если ты действительно интересен и нужен людям, тебя (рано или поздно) сами найдут - это, можно сказать, моё жизненное кредо, моя позиция и твёрдая убеждённость.


           Всё произошло как-то само-собой: редактор наткнулась случайно на мой сайт «Бухарский квартал Петербурга», заинтересовалась текстом, стилистикой и... обратилась ко мне напрямую, по электронному адресу. В короткий срок мы составили договор и я за месяц с небольшим сварганил текст объёмом в 3 авторских листа (120000 знаков с учетом пробелов). Заплатили мне (по современным меркам) сущие копейки, но это была такая ерунда по сравнению с тем, что я испытал:       
           «О, меня напечатали!».
     И первым человеком, с которым я решил непременно поделиться этой новостью, конечно-же была мама. Да, на тот момент она ещё здравствовала: её не станет летом 2007 года.
      — Это тебе передалось от отца. - спокойно отреагирует мать, слегка остудив моё тщеславие. Хотя, в глубине души, конечно-же, была рада и горда за своего сына.
      Так что, сами понимаете, почему эта книга мне дорога - это как первая любовь, если хотите. Да: она во многом несовершенна и легко подвержена критике, но - чиста, непосредственна и откровенна, как та самая первая школьная любовь. Ну, а теперь аннотация и отрывок из этой книжки...


       Автор этой книги Голиб Саидов — повар с 20-летним стажем — знает о плове все. Он подробно рассказывает, какие продукты нужно выбирать для плова и как их обрабатывать, как нужно готовить мясо, какие пряности, травы и специи лучше других оттенят вкус этого блюда и делится своими кулинарными секретами. Вы научитесь готовить пловы ферганский и хорезмский, самаркандский и ташкентский, плов с айвой, с горохом, с дичью и другие.


ПЛОВ  ИЗ  КОНИНЫ

       История, которую вы прочтете ниже, может заставить содрогнуться от ужаса и таких людей, что считают себя из числа не робкого десятка.
       Речь пойдет о казы — о том, классическом варианте, что предназначался для особо элитных гурманов, а в недавнем прошлом можно было увидеть его разве что на банкетах, проводимых для очень высокопоставленных лиц некогда существовавшей и канувшей в Лету империи, под названием СССР.
      Как нетрудно догадаться, казы — или по-просту, колбаса из конины — обрела свое прочное место в меню еще с тех незапамятных времен, когда впервые человек приручил и одомашнил дикую лошадь. Это и понятно, ибо в ходе эволюционного развития, немалый период отводится к тому времени, когда наряду с основными своими функциями домашнего животного, выполняющего сельскохозяйственные работы, лошадь также играла немаловажную роль на театрах военных действий, а также, помимо всего прочего, удовлетворяла непосредственную нужду человека при голоде, являясь для последнего идеальной пищей.
     Обычный способ приготовления казы довольно прозаичный: мясо лошади измельчается вперемежку с жиром, приправляется различными специями и вся эта масса туго набивается в кишки, которые затем сворачивают в кольца и хранят в подвешенном состоянии в хорошо проветриваемом помещении. Иногда коптят. Таким образом, казы, являющая собой образец древнейшей колбасы, прекрасно может храниться довольно продолжительное время, представляя из себя консервированный запас продуктов на «черный день».
            Правда, исходя из медицинской терминологии восточных медиков, которые разделяют блюда на «влажное» и «сухое», «горячее» и «холодное», казы относится к категории «горячих». Это означает, что есть это мясо можно только в определенный период — с поздней осени и до ранней весны — дабы избежать неприятных последствий для организма, в виде аллергии и так далее. В отличие от баранины, говядины и даже верблюжатины мясо ее довольно жесткое, так как туша лошади буквально испещрена многочисленными жилами и мускулами, а потому мастера, умеющие должным образом приготовить казы (вкусное и не жесткое), ценятся на вес золота.
     И вот что мне поведал товарищ, всю жизнь проживший в Ташкенте и не понаслышке знающий толк в приготовлении казы.
     В отличие от нынешних нуворишей, скупающих недвижимость и яхты за рубежом, советская номенклатура, конечно-же, может показаться мелкой сошкой. И тем не менее, жили они, как будет видно из нижеизложенного, вовсе недурно.
     Вот как для них готовили казы.
     Для хорошего казы нужна беременная лошадь, находящаяся на последней стадии, которая вот-вот должна ожеребиться. Однако, она не доживает до этого часа, поскольку ее связывают, осторожно укладывают и… вспарывают ей живот, извлекая на свет новорожденного жеребенка. Затем, очистив его от пленок, и, не ставя на землю, переламывают ему задние ноги и укладывают в заранее приготовленное место. Делается это для того, чтобы жеребенок был лишен возможности встать на ноги: ведь в противном случае, мышцы его напрягутся, а это очень нежелательно, ибо отрицательно может сказаться на качестве будущего казы. И теперь начинают интенсивно кормить и всячески «ухаживать» за ним. Любой каприз жеребенка мгновенно выполняется, лишь бы он не вставал. По истечении полутора — двух месяцев, когда он наберет достаточно в весе, его режут и… нежнейшее мясо, без всяких жил и мускулов идет на приготовление «царского» блюда.
     Да, вот и верь после этого классику, воскликнувшему в душевном порыве замечательные и трогательные слова, вызывающие у меня слезы умиления:«Человек — венец Природы!»
     А теперь, как говорится в одном известном анекдоте:«Ну что, смертнички, — полетели?» Итак, плов из казы.


 Казы (конская колбаса) — 500 г;
 Курдючное сало — 250 г;
 Морковь — 500 г;
 Лук репчатый — 250 г ;
 Рис ( в России лучше всего «Золотистый») — 1пач. — 900 г ;
 Пряности (зира, барбарис, карри, перец сладкий молотый, перец черный молотый, соль)


     Баранье сало (курдюк), нарезанное на маленькие кубики (1 ; 1 х 1 см.) вытопить, снять шкварки и разогреть жир до появления слегка сизоватого дымка. Не перекаливать чересчур, иначе жир может воспламениться. Вытяжка обязательна. Чтобы плов приобрел красивый красноватый колер, в кипящий жир необходимо опустить небольшую косточку, очищенную от мяса, и жарить до тех пор, пока она не приобретет красно-бурый оттенок. Затем косточку следует изъять и выкинуть: она свое дело уже сделала — вобрала в себя всю горечь, а взамен как бы «подсластила» масло.
     Теперь забрасываем нарезанный полукольцами лук и обжариваем его до того момента, пока он не станет красновато-темным. Во все это время не забываем периодически помешивать шумовкой лук и следим, чтобы он не перегорел.
     Минут через 8 — 10 посылаем во след луку его «подружку» — морковь, чтобы не так было скучно. Морковь, в отличие от предыдущих рецептов, можно не обязательно резать «соломкой». Можно даже просто — «кубиками» (вот где «рай» для ленивых!).
     Теперь следует положить половину предусмотренную нормой соли, все перемешать и жарить, пока морковь не увянет и не приобретет золотистый цвет.
     После этого заливаем горячей кипяченой водой так, чтобы она полностью покрыла морковь, закладываем необходимые специи, даем возможность закипеть содержимому казана и убавляем пламя настолько, чтобы зирвак слегка побулькивая тушился. Минут 20 — 25.
     Параллельно с пловом необходимо поставить кастрюлю с водой, в которой следует отварить конскую колбасу. Но будет лучше, если вы приобретете на рынке уже готовую сваренную колбасу.
     За 20 минут до закладки риса, кладем в зирвак казы и, подождав указанное время, запускаем рис. Далее технология ничем не отличается от приготовления обычного плова.
     При подаче на стол казы нужно вынуть из плова, нарезать кружочками, перемешать плов и сложить его горкой на широкое и плоское блюдо, а казы положить поверх плова. К плову можно подать салат из граната и лука или салат из маргиланской редьки.
Tags: Мои книги
Subscribe

promo golibus march 15, 2013 19:36 21
Buy for 20 tokens
Ecce Homo (Се, Человек!). худ. Антонио Чизери Сколько б я ни ленился и ни откладывал на "потом", изъясниться, все же, придется. Речь пойдет о стереотипах в сознании среднего обывателя, применительно к религии, Богу и о некоей "исключительности" отдельных народов.…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments